Europa entre oriente y occidente
Se supone que uno debe abordar el relato de un viaje sin alejarse demasiado de la ecuanimidad, a pesar de que en ciertos momentos, inmerso en el fragor de la batalla, la paciencia flojee y llegue a cuestionarse si ha hecho bien en llegar hasta determinada parte del planeta. Sea como sea, pasados los días, la memoria irá haciendo su trabajo y seleccionando aquello que ha tenido un peso fundamental en detrimento de lo meramente anecdótico. Además, un viaje es siempre una experiencia única e intransferible, y por tanto nunca habrá dos viajes iguales ni dos viajeros que cuenten lo mismo. Ni siquiera los motivos por los que se elige tal o cual país suelen coincidir. Con esta premisa, no sabría explicar muy bien por qué escogimos Bulgaria; tal vez porque todavía es un país no demasiado adulterado por las ofertas turísticas; porque en buena medida se ofrece como un espacio a medio camino entre oriente y occidente; por algún reportaje que habíamos visto en televisión donde aparecían ciertas localidades a priori atractivas; y porque viajar, en sí misma, es una actividad sumamente reconfortante y compensadora, no importa el lugar donde se recale: es en definitiva la mirada lo que hace cada viaje distinto, único, lo que le otorga su específica idiosincrasia. Con Bulgaria no sucede lo contrario.
Sofía - Monasterio de Rila - Melnik (1 de agosto de 2018)
No es Sofía un aeropuerto donde aterricen un sinfín de vuelos provenientes de todo el mundo.
Las conexiones con España tampoco son cuantiosas. Y si uno elige los vuelos más
baratos, como es mi caso, se ha de ver obligado a acomodarse a unos horarios
extremadamente incómodos.
El aeropuerto de Sofía está conectado a la ciudad por línea de metro, lo
cual evita tener que coger un taxi y exponerse a ser timado por algún
conductor desaprensivo. Teníamos reservado nuestro coche a las diez de la mañana
en el mismo aeropuerto, de modo que, nada más abandonar el hotel donde habíamos
dormido, aún tuvimos tiempo
para cambiar unos cuantos
euros en moneda local, la leva, en una entidad bancaria, cuyo tipo de
conversión suele ser más ventajoso que el que ofrecen otro tipo de entidades
de cambio. Cabe decir que, incluso para un español, la vida en Bulgaria es realmente barata, y
por ello preferimos ir cambiando dinero poco a poco, a medida que lo fuésemos
necesitando, para no plantarnos el último día con una cantidad excesiva de levas
que, fuera de Bulgaria, apenas poseen valor.
Nada más recoger el coche asignado por la agencia (un castigado Volkswagen Up
con la carrocería bastante abollada), sin más dilación ponemos rumbo a nuestro
primer destino, el Monasterio de Rila, navegador mediante. (No es sencillo
moverse por Bulgaria sin el apoyo de un GPS actualizado, muchas indicaciones
están en búlgaro y el nombre de las carreteras tampoco suele aparecer
escrito en
ninguna señal). En este punto del viaje todavía desconocemos cómo son las carreteras del país, aunque la
información que hemos podido obtener de Internet nos advierte de que los
recorridos no se deben medir en kilómetros, sino en horas. Eso nos ha hecho ser
bastante cautos a la hora de diseñar las rutas que vamos a realizar cada día,
seleccionando muy bien cada parada, pero aun así a los pocos días comprobaremos
que incluso las previsiones más conservadoras se quedan cortas. El estado de las
carreteras secundarias es bastante peor de lo esperado. El grado de conservación
de la calzada alcanza, en mucho momentos, la condición de deplorable: baches continuos, casi auténticos socavones, falta de asfalto en los laterales, inexistencia de
arcén, etcétera; las curvas se suceden una tras otra y a menudo toca esperar
detrás de un camión de alto tonelaje —que apenas supera los 40 km/h— un tiempo
considerable hasta que se encuentra una recta adecuada para adelantar.
Sin embargo, la autopista que parte de Sofía con destino a Grecia nos va a permitir alcanzar el Monasterio de Rila en un tiempo aceptable. En realidad, hasta mañana no nos daremos de bruces con la cruda realidad de las carreteras locales búlgaras, en especial las que se extienden a lo largo y ancho del sur del país y cruzan los Ródope. Hoy, la experiencia al volante será más que aceptable. El Monasterio de Rila es, por derecho propio, el complejo religioso más conocido de Bulgaria. No en vano es Patrimonio de la Humanidad desde 1983. Es fácilmente accesible desde Sofía, y de hecho son numerosas las excursiones que diariamente parten hasta aquí desde la capital búlgara. El día de nuestra visita no paraba de caer una lluvia bastante intensa y molesta, pero gracias a que el patio se encuentra rodeado por un largo y amplio pasillo porticado, nos fue posible visitarlo sin demasiados problemas.
Los monasterios son uno de los atractivos turísticos más reseñables de
Bulgaria. Y el caso es que monasterios realmente antiguos quedan muy pocos;
Bulgaria vivió durante muchos años bajo el dominio otomano y gran parte de los
centros religiosos cristianos sufrieron daños graves, de manera que los que se
pueden contemplar hoy en día suelen ser reconstrucciones realizadas a lo largo
del siglo XIX, la época en que se fundó el actual estado búlgaro.
Saliendo de Rila con dirección al sur, atravesamos un par de tormentas realmente impresionantes, de esas que te obligan a levantar el pie del acelerador para evitar el temido aquaplaning. Hoy y mañana serán los únicos días en que nos acompañará la lluvia en todo el viaje, y eso es debido a que la zona que estamos atravesando, la montaña de Pirin, presenta uno de los índices pluviométricos más elevados del país. Aparte de eso, Bulgaria posee una enorme masa boscosa, lo que da a entender que agua precisamente no le falta. Finalmente llegamos a la hora prevista a nuestro destino, Melnik, una hermosa y pequeña ciudad de no más de 200 habitantes cuyos edificios responden casi todos a un estilo arquitectónico endémico, originado entre finales del XIX y principios del XX, denominado «Renacimiento búlgaro», y en el cual se siguen construyendo las viviendas que se erigen actualmente, lo que hace de Melnik un lugar realmente atractivo. Cerca de aquí hay unas pistas de esquí por lo que dicen de buena calidad, aunque lógicamente en estas fechas no están en uso y tampoco nos interesa demasiado el tema.
Monasterio de Rozhen - Leshten - Kovachevitsa - Plovdiv (2 de agosto de 2018)
Cuando llegamos al Monasterio de Rozhen, situado a pocos kilómetros de Melnik,
a primera hora de la mañana, nos encontramos con que somos los primeros turistas. El silencio que se respira es,
pues, absoluto. Como buena
parte de los monasterios búlgaros, fue reconstruido en el siglo XIX tras ser
sufrir graves daños a causa de un devastador incendio. Se conservan, en cualquier caso, algunas
pinturas originarias de siglos anteriores, aunque personalmente debo hacer
constar que,
Hoy tenemos previsto dormir en Plovdiv, la segunda mayor población de Bulgaria,
pero antes, de camino, queremos visitar algunas localidades situadas en los Ródope
occidentales, una zona solo accesible a través de carreteras remotas, pero donde
se conserva un estilo constructivo realmente peculiar,
lo que ha hecho que algunas de ellas hayan sido declaradas por el gobierno reserva histórica y
arquitectónica. El problema es que justo cuando bajamos del coche nos vuelve a visitar la
lluvia, aunque por suerte con menor intensidad que ayer. A pesar de todo,
el encanto de las dos localidades que visitamos, Leshten y Kovachevitsa, es
innegable. Las carreteras de esta parte de Bulgaria se encuentran, como ya he dicho antes, en un estado bastante lamentable. A los continuos baches y las numerosas irregularidades que presenta el firme hay que añadir las interminables curvas que se suceden una tras otra y, por si fuera poco, los camiones de gran tonelaje que las recorren, lo que convierte el camino en una lenta y agotadora procesión a paso de tortuga (salvo que uno, emulando a un nada despreciable número de conductores locales, practique el adelantamiento temerario sin visibilidad, un deporte por lo visto bastante popular aquí).
Hemos dejado el libro-guía en la habitación, ya que nuestro propósito es merodear sin más por sus calles y embebernos de la atmósfera que nos rodea. Estamos alojados a pocos metros de la zona de más ambiente, así que lo primero que encontramos son unas cuantas calles peatonales repletas de terrazas y bares de copas que ofrecen un ambiente nocturno bastante apacible. No me disgusta lo que veo; Plovdiv, a primera vista, parece una ciudad moderna, activa, joven. Junto a la mezquita Dzhumata se hallan los restos del antiguo estadio romano de Philipopolis. De allí parte la que probablemente sea la calle peatonal más concurrida de la ciudad: la Alexander I, donde aparte de las tiendas más lujosas se ubican también varios teatros y salas de arte, y que tiene su final en la amplia y verde plaza Stefan Stambolov. A mitad de la calle, descubrimos un enorme cartel donde se indica que Plovdiv ha sido elegida Ciudad Cultural Europea para el año 2019. Un aliciente más, imagino, a la hora de proteger y realzar sus bienes históricos y artísticos.
Plovdiv (3 de agosto de 2018)
Dedicar un día entero a la ciudad de Plovdiv, tras la larga y tortuosa travesía de
ayer, es algo que agradezco mucho; me vendrá bien un día sin el estrés de la
conducción y la incomodidad de pasarme el día oliéndole el culo a los camiones. Nuestro
libro-guía dedica un amplio apartado a esta ciudad, creo que acertadamente. El casco viejo
es pequeño, fácilmente accesible e irregular en su ordenación.
No voy a describir con detalle todos los atractivos que ofrece la vieja ciudad de Plovdiv; existen en Internet numerosas páginas donde hallar toda esa información, aunque yo recomendaría visitar el portal oficial de turismo de Bulgaria (http://www.bulgariatravel.org/es). Solo puedo decir que dedicar un día entero a esta localidad no resultó en absoluto excesivo. No son pocos los edificios que reclaman nuestra atención; a tal fin, se puede adquirir una entrada conjunta que incluye la visita a varios de ellos, y a mi juicio merece la pena cumplimentarlas todas. Otra de las joyas de la ciudad, el teatro romano, se conserva en un magnífico estado de conservación, aunque durante nuestra visita estaba siendo acondicionado para la celebración de un festival de música folclórica que tendría lugar por la tarde. Poco antes, en la plaza Stefan Stambolov, pudimos disfrutar de la actuación de unos cuantos de estos grupos mientras paseábamos apaciblemente por una de las zonas más frescas de la ciudad. (A diferencia de ayer, hoy el calor ha apretado lo suyo).
Asenova Krepost - Monasterio de Bachkovo - Sozopol (4 de agosto de 2018)
Por diversos motivos, hoy será otro aterrador día de carretera. Recientemente se
ha construido una autopista que enlaza Sofía con Burgas.
Antes de eso, cumplimentamos sendas visitas a dos lugares ubicados a pocos kilómetros de Plovdiv: la Fortaleza de Asen y el Monasterio de Bachkovo, ambas muy recomendables. Llegamos a la fortaleza a las 9 menos cuarto. No hay más turistas que nosotros, aunque la taquilla de entrada no se abre hasta las 9 en punto. Por suerte, la persona encargada de la misma llega a las 9 menos diez, lo que nos permite ser los primeros visitantes de ese día. Lo primero que me llama la atención son las vistas que se disfrutan desde allí, realmente espectaculares. También me resulta curioso, dicho sea de paso, la cantidad de personas que nos hemos encontrado paseando tranquilamente por la estrecha carretera que conduce hasta la fortaleza. En ese momento desconocía si se dirigían allí o se limitaban a disfrutar de una agradable caminata matutina, aunque lo cierto es que no me parecieron turistas. De hecho, durante el tiempo que estamos visitando la fortaleza, las únicas personas que coincidirán con nosotros serán una pareja de franceses. Nadie más entra en todo este tiempo.
Ya en la autopista en dirección a Burgas, a los pocos kilómetros de entrar, notamos que nuestro coche
empieza a botar repetidamente, aunque solo lo hace cuando circulamos por el
carril de la derecha. La autopista, aparentemente recién construida, presenta un
firme irregular, con ciertas ondulaciones en el asfalto. El límite de velocidad
es de 140 km/h, pero en estas
circunstancias no parece muy prudente alcanzar esa velocidad.
Muy poco después nos damos de bruces con un atasco. Por lo que podemos observar, la
retención alcanza bastantes kilómetros. No sabemos qué pasa,
pero los coches que nos preceden avanzan con una lentitud exasperante. Algunos vehículos
usan el arcén para adelantar con toda la desfachatez del mundo. No sabemos si
más adelante algún coche de la policía les penalizará por esta acción, pero la
impresión que uno se lleva después de trece días circulando por las carreteras
búlgaras es que este tipo de comportamientos está más que aceptado por todos (no me
refiero solo a usar el arcén de las autopistas para adelantar, sino a saltarse
alegremente las normas de circulación).
El motivo del atasco, descubrimos minutos después, es un accidente que ha debido tener lugar a primera hora de la mañana, porque cuando llegamos al punto clave los vehículos siniestrados ya han sido retirados. Calculamos que el retraso acumulado no habrá sido superior a los tres cuartos, por lo que todavía mantenemos la esperanza de llegar a Sozopol, nuestro destino, más o menos en el plazo previsto. El problema más grande lo tendremos, sin embargo, a causa de que la dirección del hotel que hemos reservado en esta población del Mar Negro no aparece en nuestro navegador. De hecho, la dirección que figura en la página de Internet hace referencia a un área o una zona, sin concretar el nombre específico de la calle (por la razón de que, en estos momentos, todavía no lo tiene). Sin embargo, sí que figuran las coordenadas en que aparentemente se encuentra, así que decidimos introducir ese dato en nuestro navegador con la confianza de que de esa forma llegaremos al lugar deseado.
Al final hacemos lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Localizamos el hotel que tenemos reservado en la página correspondiente de google maps y buscamos una de las calles próximas. La introducimos en nuestro navegador como destino y ¡voila!, enfilamos el camino de regreso a Sozopol (de donde nos habíamos desviado unos cuantos kilómetros o, lo que es lo mismo, una hora de recorrido). Sin embargo, el problema subsiguiente será dar con el hotel propiamente dicho. Una vez que alcanzamos la calle a la que nos ha dirigido nuestro navegador, no vemos la menor señal que indique la existencia del hotel donde nos alojamos. Tras preguntar infructuosamente a varios viandantes (nadie parece conocer la existencia del dichoso hotelito), finalmente la dueña de un restaurante cercano se ofrece a llamar por teléfono a recepción y, de esa manera, nos informa de lo que debemos hacer para llegar hasta allí. Así visto en frío, este cúmulo de incidencias puede parecer más bien un asunto banal, tontamente anecdótico, pero metidos en faena, con los nervios propios de la conducción y la paciencia bastante maltrecha, puedo asegurar que llegó a sacarme de quicio.
Sozopol, por encima de cualquier otra cosa, es una localidad turística, con todo lo que eso conlleva. Destaca en primer lugar el turismo local, muy numeroso, pero ya se empieza a ver una buena cantidad de visitantes de otros lugares de Europa. Se trata sobre todo de turismo familiar o, lo que es lo mismo, turismo de sol y playa. Nosotros no hemos venido hasta aquí por eso, sino por su casco antiguo, declarado reserva arquitectónica y arqueológica en 1974. La parte vieja se halla situada en una península a la que se accede por un amplio parque, donde se han instalado ya los primeros comercios para turistas. Los negocios nacidos a lomos del turismo se han impuesto en Sozopol, y eso, inevitablemente, merma el atractivo de la ciudad (la vulgariza, la estandariza, le resta personalidad). Aun así, dedicamos lo que resta de tarde a dar una vuelta por sus callejas, disfrutando de la vista de algunas de las viviendas tradicionales que aún permanecen en pie, de sus vías aún empedradas y del hermoso azul oscuro del Mar Negro que aquí nos deleitamos en contemplar por primera vez.
Nesebar - Varna (5 de agosto de 2018) No hemos dormido excesivamente bien. La música de los resorts que nos rodean ha sonado a todo volumen hasta bien entrada la madrugada: el sábado parece ser en todo el planeta el día por antonomasia para la fiesta. Una prueba más de que Sozopol es, ante todo y por encima de cualquier otra circunstancia, un enclave turístico, algo así como el «Benidorm» de Bulgaria. Por otra parte, nos encontramos en pleno mes de agosto. Nos guste o no, es lo que hay. Si queremos descanso, tendremos que buscarlo en otro tipo de lugares.
El casco antiguo de Nesebar se encuentra ubicado en una pequeña península a la
que se accede a través de un estrecho istmo por el que pueden circular los automóviles,
ya que dentro del pueblo viejo hay dos aparcamientos a ambos extremos de la
península. Hoy el calor aprieta de lo lindo. Nesebar, como Sozopol, ha sido
invadida por multitud de comercios nacidos al calor del turismo y prácticamente
no hay calle que no albergue varios de ellos.
Gracias a que hemos llegado a Nesebar relativamente temprano, alrededor del
mediodía ponemos rumbo a Varna, nuestro próximo destino. (Tres, cuatro horas son
más que suficientes para ver el casco viejo; el resto de recursos turísticos
—mar y playa— no nos interesan para nada). Aparentemente, la distancia que
separa ambas localidades no es excesiva, por lo que decidimos que ya comeremos
cuando lleguemos a nuestro siguiente destino. Existe una carretera que bordea la
costa y que conecta ambas poblaciones. Sin embargo, ignoro realmente el motivo,
nuestro navegador nos manda por otra carretera interior, con menos tráfico, eso
sí, pero en un estado absolutamente cochambroso. Puedo afirmar que es la carretera con
más baches e irregularidades por la que he conducido en Bulgaria. Es cierto que
apenas nos cruzamos con otros automóviles, pero la abundancia de curvas y sobre
todo la mala conservación de la calzada nos impide alcanzar velocidades
superiores a 50 km/h. Nuestro hotel se encuentra ubicado justo al lado de catedral, un espectacular edificio de cúpulas doradas erigido en el clásico estilo ruso-ortodoxo. Justo al otro lado de la avenida comienza el paseo peatonal, que unos metros más adelante conecta con la zona de ocio de la ciudad, que no por casualidad está situada junto a la playa. En uno de los bulevares por los que transitamos hay instaladas diversas casetas dedicadas a la venta de libros; por lo visto, aquí también se celebran las clásicas ferias del libro. No es Varna una ciudad bonita, no destaca ni por sus fastuosos edificios ni por poseer una atmósfera especial, pero comparte con Plovdiv una innegable tendencia a la modernidad, a la vida epicúrea y placentera, y eso es algo que se percibe con solo caminar unas horas por el centro. Tras el jardín Marítimo se accede a un largo edificio de primeros de siglo XX que delimita la zona de playa y donde hay abiertos numerosos bares de copas y unos cuantos veladores, a los cuales a última hora de la tarde los grupos de jóvenes irán acudiendo en procesión para disfrutar de la diversión nocturna. Como en cualquier otra ciudad europea, añado.
Varna - Monasterio de Basarbovo - Ruse (6 de agosto de 2018)
Nuestro segundo punto en el recorrido previsto para hoy eran las iglesias rupestres de Ivanovo, por lo que señalamos en nuestro navegador el nombre de esta localidad y enfilamos en la dirección que nos marca. El GPS, sin demasiadas incidencias de por medio, nos conduce hasta un pueblo cuyo nombre no vemos pero que puede que sea Ivanovo. Lo que sucede es las iglesias que buscamos se encuentran, por lo visto, a cierta distancia de aquí. Tratamos, pues, de obtener información de algún vecino, y la sensación que nos da es que no estamos realmente en Ivanovo, porque nos envían de nuevo hacia la carretera por la cual hemos venido para dirigirnos a otra localidad próxima. Seguimos sin ser capaces capaces de descubrir ni una sola señal que indique la cercanía de las iglesias rupestres; vemos, sin embargo, un cartel que marca la dirección de Ivanovo, así que tomamos el camino indicado. Sin embargo, unos pocos kilómetros más adelante, volvemos a toparnos con la carretera principal (de donde procedemos) y en la que, oh casualidad, sigue sin haber la menor indicación que nos conduzca a la iglesias rupestres ni a Ivanovo.
El monasterio consta de un par de salas y un recinto eclesiástico escavados en la roca, a los que se asciende por unas empinadas escaleras también construidas sobre piedra. Tiene el encanto propio de este tipo de lugares, ese punto de tosco primitivismo que hoy en día nos resulta tan romántico, aunque su construcción se remonta al siglo XV. No era el sitio que andábamos buscando, pero nos compensa sobradamente del esfuerzo realizado para llegar hasta aquí. Sin duda, el monasterio rupestre de Basarbovo es un buen sustituto de nuestro objetivo inicial. Nos damos por satisfechos.
Tal vez sea Ruse la localidad que menos nos impresionó de todas las que
visitamos. Está situada a orillas del Danubio, río que hace frontera con Rumanía.
Estamos, por tanto, en la parte más septentrional de Bulgaria. Muchos de sus
edificios presentan un estado de conservación bastante deficiente, aunque se
adivina el presumible destello que la ciudad pudo ofrecer en el pasado.
Arbanasi - Veliko Tarnovo (7 de agosto de 2018)
Poco a poco, vamos reduciendo el número de paradas intermedias que teníamos previsto
realizar cada jornada. El mal estado de las carreteras, la conducción un tanto
peculiar de los búlgaros (está bastante generalizada la costumbre de trazar las
curvas invadiendo el carril contrario, lo cual ya nos ha deparado más de un
susto a lo largo de estos días) y el cansancio acumulado nos aconsejan ser algo
más modestos en nuestros objetivos.
Sin embargo, el camino a Arbanasi supondrá para quien esto suscribe el instante
más fastidioso de todo el viaje. El motivo: unas obras en la carretera de
acceso a esta localidad que impiden el paso al tráfico rodado. Hasta ahí, todo
bien; es normal que debido a las obras de mejoramiento de la calzada se corte
una carretera. El problema surge cuando nuestro navegador se empeña en llevarnos
una y otra vez por el tramo inhabilitado, a lo que hay que añadir que en dicho punto no hay colocada ni
una sola indicación que avise de la existencia de un camino
alternativo; solo una señal de prohibido el paso y nada más. Preguntamos a uno
de los trabajadores de la obra y lo único que conseguimos sacar en claro es que
debemos tomar un desvío, aunque por muchas vueltas que damos alrededor, no vemos
ninguna señal que indique la existencia de ese desvío. La situación, por
momentos, va alcanzando la categoría de lo grotesco: no paramos de dar vueltas y
más vueltas por el pueblo donde nos encontramos —el tramo cortado se encuentra a
la entrada de una población— a la búsqueda de una carretera alternativa que nos
dirija a Arbanasi, pero es inútil.
Tampoco nos resulta demasiado fácil orientarnos en Arbanasi. A pesar de ser una
localidad muy pequeña, no encontramos indicaciones sobre cómo movernos por ella. Las calles, además, son estrechas e irregulares, por lo
que no es nada fácil saber adónde conducen. De casualidad (hemos apartado el coche
bastante cerca), damos con la Iglesia de los Santos Arcángeles Miguel y Gabriel,
aunque el edificio más interesante sin duda alguna es la Iglesia de la
Natividad, cuyo interior está profusamente decorado con pinturas religiosas
datadas en el siglo XVI y adonde llegamos gracias a las indicaciones de unos
lugareños. Aunque solo se pueden hacer fotografías si pagas el canon
correspondiente, no podemos evitar disparar las cámaras con cierto disimulo, ya
que por suerte el interior carece de vigilancia. En Arbanasi también abundan los
edificios civiles construidos en piedra y madera, pero la mayoría están
protegidos por anchos muros y resulta muy complicado verlos
siquiera. En Veliko Tarnovo nos alojamos en el hotel Priyateli Guest House (https://www.hotelpriyateli.com/es-es), algo parecido a lo que sería una pensión o un hostal en España. Hemos pernoctado en varios alojamientos a lo largo del viaje, pero me apetece destacar este por su reducido precio (22 euros la habitación doble) y la exquisita amabilidad de sus propietarios, pero sobre todo por el impresionante desayuno con que nos reciben al día siguiente: aparte de los productos consabidos (embutido, pan, dulces, café, fruta, etc.), ofrecen unas excelentes tartas preparadas por la propietaria realmente exquisitas. Un desayuno mucho más completo que el que pueda encontrarse en muchos hoteles de 4 estrellas, sin la menor duda.
Veliko Tarnovo merece la tarde completa que le dedicamos, aunque parte de la
ciudad está en obras; se están asfaltando algunas calles del centro y la
maquinaria usada para la renovación urbana desluce un poco su atractivo. Destaca
en primer lugar la fortaleza de Tsarevets, cuya muralla ha sido reconstruida en
su totalidad, aunque en su interior no queden demasiados edificios en pie, y el
entramado de calles que se extiende sobre la avenida Samovodska Charshiya, donde
se encuentran las fachadas más bellas (con el añadido de que, cuanto
más te introduces en esta área, menos turistas encuentras).
Cada viajero debe encontrar su ritmo, la medida de su propio tiempo. Con los años, el deseo de abarcar el máximo territorio posible se ha visto remplazado por el más modesto de disfrutar con calma de lo logrado, de avanzar pasito a pasito, sin prisas innecesarias. A veces, menos es más. Curiosamente, a nuestra vuelta a España conoceremos a un grupo de jóvenes que en apenas 15 días ha visitado la friolera de 7 países (no recuerdo todos, pero sí que el viaje comprendía Croacia, Serbia, Bosnia, Albania y Bulgaria, y probablemente también Montenegro). Si quince días ya me parece un tiempo demasiado breve para apreciar siquiera superficialmente la realidad búlgara, no quiero ni pensar en lo que supone dedicar dos o tres días a un país enero. Por eso, a estas alturas de viaje nos planteamos que quizá hubiera sido más adecuado reducir el recorrido que habíamos planeado a una parte concreta del país, dejar para mejor ocasión las zonas más alejadas de Sofía. Por suerte, esta segunda semana de viaje las distancias que tenemos previsto recorrer van a ser sensiblemente inferiores. Y, por si fuera poco, una de las últimas jornadas de viaje, que debería habernos llevado hasta la localidad de Belogradchik, situada en el noroeste de Bulgaria, adonde habíamos de llegar tras un recorrido de casi 300 km, la sustituimos por una apacible tarde de relax en un balneario termal en la mucho más próxima Hisarya. Viajar no es solo ver: por encima de cualquier otra circunstancia consiste en disfrutar, en dejarse dominar por los sentidos, en abandonarse a las sensaciones. O esa es al menos mi filosofía.
Bozhentsi - Tryavna (8 de agosto de 2018)
Llegamos a Bozhentsi sin el menor incidente. Justo delante de nosotros, una
camioneta turística ha venido haciéndonos compañía hasta nuestro destino,
aunque en realidad nosotros no hemos hecho más que seguir las indicaciones de
nuestro navegador.
Bozhentsi es una localidad realmente encantadora cuyos edificios se mantienen en
un magnífico estado de conservación e integrados en el espacio natural que los
rodea. No por casualidad, Bozhentsi es reserva arquitectónica desde 1964. Los
techos construidos con piedra plana y las pulcras paredes blancas, erigidas
sobre una resistente base de piedra, se repiten con pocas variaciones a lo largo
de su extensión; y, sin embargo, uno nunca se cansa de verlas. Es un lugar ideal
para perderse, para caminar sin rumbo fijo, para disfrutar de ese aroma
único que despide cada esquina, cada sendero.
Tryavna, la localidad donde pernoctaremos hoy, es también un lugar tranquilo, que rezuma cotidianidad por los cuatro costados. No hay demasiado turismo, lo cual favorece el paseo relajado por sus calles. Nosotros dormiremos aquí hoy y mañana; tiempo más que de sobra para empaparnos de la esencia de esta hermosa ciudad, cuyo centro histórico presenta un magnífico estado de conservación. Hay varias casas visitables en Tryavna, así como la vieja escuela. El elemento arquitectónico más llamativo es la torre del reloj, de 21 metros de altura, desde cuyos altavoces se hace sonar cada noche a las 10:00 en punto una curiosa canción, cuya letra por lo visto fue escrita por el poeta Pencho Slaveikov, titulada «Nerazdelni».
Kazanlak (tumbas tracias) - Tryavna (9 de agosto de 2018)
Antes de regresar a Tryavna, damos una vuelta por la localidad de Shipka, cuya espectacular iglesia ortodoxa es perfectamente visible desde la carretera debido al imponente brillo de sus cúpulas doradas. Me sorprende el gran número de tours turísticos que tienen parada aquí. Más allá de la aparente grandiosidad de sus formas y de la viveza de los colores que la definen, no me parece que, en sí misma, merezca tanta atención, salvo que su proximidad a Kazanlak (visita obligada por la tumba tracia que alberga y también por ser la ciudad donde más Rosas de Bulgaria se cultivan) sirva de excusa para incluirla en el programa de visitas. Imagino que su gran tamaño es la principal razón de que muchos turistas se sientan fascinados por ella. Igualmente, de regreso a Tryavna hacemos un alto en el llamado monumento a la libertad, una torre erigida en lo alto del pico de Shipka, a más de 1300 m de altitud, para conmemorar la victoria del frente ruso-búlgaro ante al imperio otomano y adonde se puede acceder cómodamente en automóvil o por unas interminables escaleras cuyo final parece no llegar nunca. Para no desentonar, nosotros elegimos subir por las escaleras; se ve que nos atrae el sufrimiento. Lo más interesante, sin duda alguna, no es el monumento en sí, sino las extraordinarias vistas que se disfrutan desde allí, incluyendo el Valle de los Reyes Tracios, que es de donde venimos. Tras el enorme esfuerzo que supone subir 890 peldaños a patita, un rato de relax disfrutando del paisaje no nos viene nada mal.
Monasterio de Troyan - Koprivshtitsa (10 de agosto de 2018)
Nueva etapa relativamente breve, de 190 km, que también discurre por carreteras
decentes. Por esta parte del país, el firme de las carreteras parece bastante
estable.
Este monasterio es el tercero de mayor tamaño del país después de los de
Bachkovo y Rila. Como he dicho más arriba, los monasterios ortodoxos constituyen
uno de los principales reclamos turísticos de Bulgaria, y normalmente suelen
recibir un número considerable de visitas al día. En esta ocasión, se están
realizando unas obras de adecuación en uno de los laterales del monasterio;
hasta ahí todo bien. Pero resulta que los trabajadores de la obra, por aquello
de ahorrarse unos 100 metros de camino como mucho (en realidad la
distancia hasta el exterior del recinto es bastante menor que eso) y de que la frase que parece definir la
idiosincrasia búlgara es «total, qué más da», Koprivshtitsa es una de las localidades más hermosas de Bulgaria. Y, sin embargo, al final del día me quedará un regusto un tanto amargo, no excesivamente dulce, a pesar de su innegable belleza. Me llevo la sensación (puede que errónea, hablo de algo absolutamente subjetivo) de que buena parte de sus habitantes no acogen a los turistas con especial agrado. Apenas bajarme del coche, percibo dos o tres detalles que, quizá en un exceso de suspicacia, me dan a entender que no simpatizan demasiado con nosotros; uno de ellos, el desmedido enfado de un conductor que maneja su vehículo sin ningún cuidado por unas calles empedradas y sin aceras que, como no puede ser de otra manera, los turistas recorren con despreocupación porque están disfrutando del entorno; creo advertir también cierto punto de desidia en sus miradas, en sus gestos, en su manera de atendernos en el restaurante donde comemos e incluso en el hotel donde nos alojamos. Pero, como digo, son meras percepciones imposibles de cuantificar y menos aún de hacer extensibles a los demás.
Tumbas tracias de Starosel - Hisarya (11 de agosto de 2018)
Como creo haber comentado ya, el trayecto que habíamos planificado para
hoy debía llevarnos a la población de Belogradchik, situada a casi 300 km de Koprivshtitsa,
en el noroeste del país. Pero debido al estado de las carreteras y al tiempo que
es necesario invertir para completar un recorrido así,
Aunque en esta zona se localizan un número considerable de túmulos funerarios, son solo dos los templos que se pueden visitar a día de hoy. El más interesante, sin la menor duda, es el Templo Chetinyova, cuya cámara circular es la mayor de las encontradas hasta la fecha y a la cual se accede por unas escaleras. Está decorado, además, con 10 semi-columnas y habitada por una nutrida colonia de murciélagos. A poca distancia se encuentra el montículo Horizont, el único templo tracio con columnata hallado hasta la fecha. Mañana domingo tenemos que devolver el coche que hemos venido usando hasta ahora. Se termina, pues, el recorrido por Bulgaria para centrarnos únicamente en su capital, Sofía. Pero antes, es decir, esta tarde, hemos reservado habitación en un hotel-balneario de Hisarya, y nuestra intención es pasarnos toda la tarde refocilándonos en sus aguas termales.
El complejo donde nos alojamos dispone de dos piscinas, una descubierta y otra
cubierta. La descubierta es de libre acceso (previo pago,
obviamente), por lo que la afluencia de público es digamos que bastante
considerable. Así que nos decantamos por la piscina cubierta, adonde por lo visto solo
tienen acceso los clientes del hotel. Aunque las normas de
acceso a esta piscina exigen el uso de gorro de baño, nadie lo lleva. De hecho,
hay incluso usuarios que ni siquiera llevan ropa de baño: se meten en el agua
vestidos con ropa de calle, y alguna chica incluso con su propio sujetador. Aunque se trata de una piscina termal, el comportamiento de
la mayoría de los usuarios es el mismo que si estuvieran en una piscina pública:
usan flotadores, saltan al agua desde el borde, chapotean como si estuvieran en
una playa… La localidad de Hisarya, en cualquier caso, también posee sus propios atractivos. Alberga una nada desdeñable cantidad de restos romanos y su parque central, donde se sitúan las fuentes de agua termal con la que algunos vecinos se afanan en rellenar enormes recipientes de plástico, es un lugar magnífico para pasear a la caída de la tarde. Hisarya está construida sobre los restos de la antigua ciudad romana de Diocletianopolis, y todavía son visibles las ruinas de algunos de los edificios que se levantaban en este antiguo emplazamiento, como los baños públicos y el anfiteatro. Se echan en falta carteles explicativos que sitúen al paseante ante el significado de los diferentes vestigios que va encontrando en el camino, aunque la mayor parte de los restos son visibles desde el exterior y no se hace necesario adquirir ninguna entrada para verlos. Valga una cosa por otra.
Sofía (12-13-14 de agosto de 2018)
Antes de nada, he de decir que Sofía me sorprendió muy gratamente. Los dos días
que dedicamos a la ciudad en absoluto acabaron resultando excesivos.
Empezaría diciendo, como me pareció advertir en Plovdiv y Varna, que Sofía presenta diferencias sustanciales con el resto de Bulgaria, sobre todo en lo que se refiere al modo de vida, a la vitalidad que transmite, a los bares y comercios que la pueblan (por ejemplo, en Sofía no es fácil encontrar una mehana para comer, algo así como una taberna donde se sirve comida tradicional) y a las maneras de sus gentes. También es una ciudad con una afluencia mayor de turistas que otras partes del país (exceptuando la costa del Mar Negro), lo que se hace evidente a los pocos minutos de llegar. El centro histórico de Sofía se mantiene en un excelente estado de conservación; todavía se mantienen buena parte de los edificios construidos en los últimos 150 años, los cuales conviven con las mastodónticas construcciones de estilo estalinista que se levantan en el enclave denominado El Largo, como la antigua Casa del Partido y la actual residencia presidencial, y que, dicho sea de paso, tampoco desentonan demasiado. No toda la arquitectura de la época comunista ha de ser necesariamente fea.
No voy a describir los distintos atractivos turísticos que ofrece la ciudad,
para eso ya están las guías de viaje y las páginas de Internet, aunque sí diré
que me llamó la atención el hecho de que la vieja mezquita de construcción
otomana y la sinagoga judía se encuentren la una junto a la otra, apenas
separadas por una avenida, compartiendo el mismo espacio simbólico. Supongo que,
aunque ahora resulte cuando menos chocante, en el momento de su construcción era
de lo más normal, pero tampoco olvidemos que el origen del conflicto religioso
actual tiene lugar tras la IIª Guerra Mundial con la creación del Estado de
Israel. Fuera del casco urbano de Sofía se encuentra uno de sus mayores tesoros artísticos de la capital: la iglesia de Boyana. Hay varias maneras de acceder hasta allí, aunque las más comunes son el transporte público o el taxi. Nosotros nos decantamos por el autobús urbano; junto a nosotros viaja un matrimonio ruso que se dedica a seguir el trayecto asistido por una aplicación instalada en su móvil. A nosotros nos ayuda una señora que, con exquisita amabilidad —y tal vez interpretando que no tenemos las cosas nada claras—, se esfuerza por explicarnos la parada en la que debemos bajar, para lo cual no duda en solicitar la colaboración de una muchacha para que esta le diga las palabras en inglés que ha de transmitirnos. Todo un gesto que agradecemos sinceramente.
El principal interés de esta iglesia reside en los extraordinarios frescos que
decoran su interior, algunos de ellos realizados en el siglo XIII.
El daño que la presencia humana causa a las pinturas exige que la visita sea
realizada con extremo cuidado, en grupos que nunca deben superar las 10 personas
a la vez. Normalmente, ello da lugar a largas colas que pueden retrasar
perfectamente la visita hasta una
hora o más.
© 2018 Carlos Manzano
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Teníamos prevista la
llegada a Sofía el miércoles 1 de agosto a las 2:10 de la madrugada, aun
sabedores de que viajar con una de las compañías que más atrasos acumula al año
implica un riesgo añadido. Fuera o no culpa de la compañía aérea, el caso es que
al final tomamos tierra en el aeropuerto de Sofía una hora después de lo
previsto. Presagiando las dificultades que se nos iban a presentar a esas horas,
habíamos contratado un servicio de recogida con la misma compañía con la que
realizamos el vuelo, la cual, para nuestra
fortuna, estuvo al tanto de retraso y nos esperó
el tiempo pertinente. Igualmente, habíamos reservado noche en hotel para, en
la medida de lo posible, poder dormir aunque fuera unas pocas horas. La
edad va haciendo mella en nuestra capacidad de resistencia y cada vez resulta
más gravoso pasar la noche entera en vela. Fue, desde luego, una buena
idea en todos los sentidos: apenas cuatro horas de sueño, pero suficientes para
encarar el día siguiente con las energías adecuadas.
Los bancos permanecen
abiertos hasta media
tarde, por lo que cambiar moneda no suele suponer ningún problema, excepción
hecha de los fines de semana, como es lógico.
Como
ejemplo de lo dicho, baste decir que el trayecto de Kovachevitsa a Plovdiv, de
apenas 150 kilómetros, nos llevó completarlo un total de cuatro horas.
Pero eso no
quita para que la mayoría de ellos seduzcan tanto por su diseño constructivo
como por la atmósfera que, a pesar de la asistencia masiva de turistas, todavía
es posible respirar (especialmente si se frecuentan a primera hora de la mañana).
Después de dar una vuelta por sus calles y probar el famoso vino de Melnik, nos
disponemos a cenar en el restaurante del
más allá de su valor histórico, no siento excesiva atracción por la
iconografía de los templos ortodoxos; es obvio que los artistas de este estilo
pictórico no
buscaban expresar ningún sentimiento profundo ni se esforzaban en dotar de
expresividad a los rostros que dibujaban, tan solo mostrar ciertas figuras
representativas de la religión identificables para los creyentes, pero ello
implica, a mi entender, una carencia de humanidad y un exceso de rigidez que
lastran notablemente el valor estético de las obras. En cualquier caso, tanto
la confección esmerada de los iconostasios como la visión del techo y las
paredes totalmente cubiertos por las pinturas —¿horror vacui?— no pueden
dejar de sobrecoger mínimamente a quien las contempla y justifican el mayor o
menor esfuerzo que haya supuesto llegar hasta aquí.
Todavía no ha llegado hasta aquí el turismo de masas, y aunque muchos
de los edificios parecen encontrarse en un estado próximo a la ruina, otros se
mantienen en buen estado de conservación. Sus viejas calles empedradas, aunque
resbaladizas a causa del agua que aún sigue cayendo, ofrecen el acompañamiento ideal a la dureza pétrea
de los bajos de las fachadas. Me digo que de haber tenido más tiempo o haber
planteado el viaje de otra manera, no hubiera sido mala idea hacer noche en Kovachevitsa, y, a la mañana siguiente, partir temprano para Plovdid,
y así
poder disfrutar de este momento sin prisas ni agobios, gozando del placer de la
soledad y la calma. Lo que en ese
momento desconocía es que el trayecto hasta Plovdid nos va a llevar mucho más
tiempo de
lo que imaginábamos, y de que por tanto hemos hecho bien en reservar hotel para
esta misma noche en la segunda capital del país.
A pesar del cansancio y las largas horas al
volante detrás de no recuerdo cuántos paquidérmicos y flemáticos camiones,
logramos llegar a
Plovdiv antes de que anochezca, como era nuestro objetivo. En esta ocasión, el
navegador ha cumplido a la perfección su cometido llevándonos justo hasta la puerta
del hotel. Todavía nos queda una hora o poco más de luz, así que, tras dejar nuestras
maletas en la habitación, salimos sin más preámbulos a tomar nuestro primer
contacto con la ciudad.
Abundan las casas
estilo «renacimiento» y su nivel de conservación es más que aceptable. Varios
de sus edificios más emblemáticos han sido convertidos en museos, e incluso uno de
ellos conserva su interior exactamente igual a como estaba amueblado en tiempo pasados: los
objetos
y la decoración son los mismos que dejaron sus antiguos propietarios. O eso al menos
nos asegura la persona a cuyo cuidado se encuentra la casa.
Dicha autopista es
fácilmente accesible desde Plovdiv, y a pesar de que la distancia que tenemos
previsto recorrer hoy es la más larga de todo el viaje, el hecho de poder
realizar su mayor parte por autopista nos anima a continuar con el itinerario
previsto.
Bachkovo es uno de los monasterios más visitados de Bulgaria y también fue
restaurado en el siglo XVII. Consta de dos patios interconectados, en cada uno
de los cuales se ha edificado su correspondiente templo. Pero lo más interesante
del conjunto es el refectorio (cuya entrada es de pago), decorado en su
totalidad por una serie de frescos de temática religiosa —obviamente— en
magnífico estado de conservación. Aparte de la entrada al refectorio, más cara de lo que suele
ser habitual en este país, te añaden un «impuesto revolucionario» si quieres
tomar
fotografías. (No entiendo bien por qué has de pagar más por hacer fotos, como si
con eso hicieras un uso especial del espacio o más exclusivo. Imagino que lo
único que se pretende es sacar dinero, no le veo otra explicación). Nosotros nos
abstenemos de pagar por las fotos, pero una vez dentro, dado que no hay
vigilancia, nos animamos a tomar unas cuantas instantáneas. 
Nuestro automóvil,
un Volkswagen Up que apenas pesa y que carece de buena estabilidad, tampoco es
el vehículo más apropiado para forzar el cuentakilómetros. Por ello, cansados
del movimiento incesante a que estamos sometidos y temiendo incluso que en una
de estas demos un brinco demasiado grande y perdamos el control del coche,
optamos por pasarnos al carril izquierdo y continuar el tiempo que nos sea
posible por él, para al menos tener la sensación de que estamos anclados a
tierra firme. Por suerte, la irregularidad del carril derecho desaparece unas
cuantas decenas de kilómetros más adelante. No sabemos si se trata de un fallo
en la construcción del asfalto o problemas derivados del propio terreno, pero
para ser una carretera de 140 km/h nos parece un problema que no carece de
cierto peligro.
Quitando unos cuantos
controles de velocidad que veremos en algunos tramos, no me da la sensación de
que a la policía le inquiete demasiado estas cosas, lo que al final acaba dando como resultado una
conducción poco respetuosa con las normas básicas de circulación (ni, por
añadidura, con el resto de automovilistas que comparten la vía, un poco en plan
Craso error. Las coordenadas están mal. Son erróneas. Y lo peor es que tardamos
demasiado tiempo en darnos cuenta de que nos está llevando a una zona alejada de Sozopol, más al interior, donde las carreteras desaparecen y son sustituidas por
caminos a medio asfaltar en los que cada bache es una amenaza para la integridad
del vehículo. En determinando momento, se hace indispensable dar marcha atrás y regresar por donde hemos
venido. Por fortuna, el coche ha salido intacto del envite.
El hotel es bastante más básico de lo que esperábamos, aunque tiene piscina, así
que cansado de un viaje más cargado de incidencias de lo que esperábamos, me doy
el gustazo de disfrutar de un agradable baño y relajar en la medida de lo
posible mi alterado sistema nervioso. Son las cuatro de la tarde todavía.
Tenemos muchas horas por delante. En la piscina, un grupo de muchachas búlgaras
está participando en una celebración que tiene toda la pinta de ser una
despedida de soltera. Más tarde, casi de noche, las veremos a todas ellas desfilar en
dirección a la zona de bares embutidas en los atuendos
festivos de
rigor. Es asombrosa la rapidez con que las costumbres más ramplonas se extienden a
lo largo y ancho del planeta, cómo se copia siempre lo más chabacano.
Hoy es domingo, así que cruzar Burgas, que en principio podía suponer un serio
inconveniente en cuestión de tiempo (aparte de los nervios que hago conduciendo
por ciudades repletas de tráfico), tampoco reviste mayor gravedad. Es pronto y
no hay demasiados coches circulando. Hemos madrugado
mucho: queremos llegar pronto a Nesebar, cuyo casco histórico ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad, ya que suponemos que, dado que es festivo, recibirá
la visita de un buen número de visitantes. El casco antiguo de Nesebar está
cerrado al tráfico rodado, así que, una vez allí, aparcamos el coche en una calle cualquiera al
poco de entrar en la ciudad, a varios metros del centro. Nos hemos propuesto
ocupar toda la mañana en esta localidad, por lo que tampoco tenemos prisa
alguna, y las distancias son fácilmente asumibles.
Aquí se conservan más viviendas
construidas a la manera tradicional que en Sozopol, pero sobre todo posee varias iglesias de estilo
bizantino realmente notables, algunas de ellas erigidas en los siglos XII y
XIII y en perfecto estado de conservación. Ese es, sin duda, el mayor atractivo
de Nesebar. Si alguien quiere más información respecto a estas iglesias, puede
consultar alguna de las muchas páginas relativas al asunto que hay por Internet
o la misma Wikipedia (
En esta
carretera el límite máximo de velocidad es siempre de 90 km/h, algo
sencillamente imposible de lograr. No exagero si digo que en muchos momentos
llegué a temer por la integridad del vehículo y de los neumáticos. A pesar de
que los últimos kilómetros de recorrido los hacemos por autopista, el tiempo que
hemos invertido en este trayecto ha sido muy superior al esperado. Cuando llegamos
a Varna, ya hemos entrado plenamente en horario de tarde.
Teníamos previsto visitar hoy una de las
tumbas tracias más importantes de
Bulgaria: la de Svechtari, que se encuentra situada de camino a Ruse, nuestro destino de
hoy. A tal fin, iniciamos el recorrido por una autopista recién construida que,
además de permitirnos reducir notablemente el tiempo de desplazamiento, me
ofrece la posibilidad de conducir con cierta relajación y evitar los tramos
bacheados de las carreteras locales. De ese modo, llegamos relativamente
temprano a Svechtari, dispuestos a disfrutar de nuestro primer contacto con el
legado de los tracios, un pueblo indoeuropeo que habitó estas tierras hasta el
siglo III a.C. (Una prueba más de que nada es eterno, ni los pueblos, ni las
culturas ni las delimitaciones geográficas, y que obsesionarse con estas cosas de
la territorialidad responde a una cuestión de empecinamiento
irracional muy primario). Queda poco del legado cultural de este pueblo, o al
menos que se haya descubierto hasta ahora, exceptuando los diversos túmulos
funerarios que se reparten por el país. El de Svechtari, por lo que hemos leído,
es el único que conserva en su interior figuras esculpidas, unas cariátides con formas mitad
humanas, mitad vegetales. Pero resulta que los lunes y los martes (hoy es lunes)
la tumba permanece cerrada al público. O sea, que nos quedamos con las ganas.
Parece un poco excesivo que un espacio como este, declarado patrimonio de la humanidad
en 1985, cierre dos días seguidos, pero así son las cosas en Bulgaria. De modo
que no queda más remedio que darse media vuelta y regresar por donde hemos
venido. Otra vez será.
Tras los dos fracasos de hoy, un poco cansados de circular por unas carreteras
locales que se conservan en bastante pésimo estado y hastiados de la mala
información de las señales, decidimos abandonar nuestro
plan y poner rumbo a Ruse sin más dilación. Sin embargo, casualidades del destino, a
los pocos kilómetros vemos frente a nosotros un cartel lo suficientemente grande que indica la
proximidad del monasterio rupestre de Basarbovo, que en principio no teníamos
previsto visitar, pero del que sí teníamos conocimiento, así que enfilamos hacia
allá sin pensárnoslo dos veces.
Después
de haber estado en Varna, uno es incapaz de percibir en la atmósfera de Ruse esa
especie de vitalidad y alegría que sí emanaba la capital del Mar Negro. Se
perciben diferencias incluso en la forma de vestir de algunos individuos, en su
apariencia física, en el cuidado de sus propios cuerpos. A estas alturas, una de
las cosas que más me llama la atención de Bulgaria es la cantidad de hombres
gordos que se pueden ver por la calle (más hombres que mujeres, no podría
asegurar el motivo, pero sí que esa gordura es consecuencia de una
alimentación abundante en grasas y azúcares: a lo largo del viaje tuvimos
ocasión de comprobar el elevado consumo diario de productos hipercalóricos y
grasas saturadas que se acostumbra a ingerir) y en Ruse esta circunstancia resulta más evidente si cabe. Es
palpable que el desarrollo económico en Bulgaria se está produciendo de manera
desigual, y que las localidades tocadas por la varita mágica del
turismo gozan de una considerable ventaja. De todas formas, Ruse es un lugar lo
suficientemente amable como para permitirnos pasar una tarde agradable y
reponernos de los inconvenientes sufridos a lo largo del día. Al fin y al cabo,
no todas las
jornadas
pueden ser igual de intensas.
Desechamos en consecuencia visitar las
localidades de Zheravna y Elena, que teníamos anotadas en nuestro plan de viaje,
y adelantamos un día el paso por Arbanasi. De ese modo, podremos recorrer esta
población con más calma y pasar la tarde apaciblemente en Veliko Tarnovo, uno de los
lugares a priori con más encanto del país. Pasado el tiempo, y vistos
los resultados, puedo decir que nuestra decisión fue acertada, aunque obviamente
resulte imposible compararla con los resultados que habríamos obtenido de haber
continuado con el plan previsto; como sucede siempre en estos casos, nos movemos en el terreno de las
hipótesis.
Ni siquiera podemos dar marcha atrás porque
ignoramos la carretera por la que hemos accedido hasta aquí (hemos seguido las indicaciones
de nuestro navegador sin fijarnos en el nombre de la carretera) y en el lugar
donde nos encontramos ahora somos incapaces de localizarla (lo intentamos, pero
acabamos de nuevo en el mismo tramo cortado). Por mucho que nos esforzamos en
evitarlo, parecemos condenados a vagar sin destino por los mismos lugares,
atravesando las mismas calles una y otra vez, rebasando los mismos cruces
continuamente. Finalmente, casi un kilómetro más allá del tramo cortado, vemos
una señal donde se indica que para llegar a Arbanasi hay que continuar por
esta misma carretera. No habremos estado más de media hora dando vueltas como si
hubiéramos caído presos en un bucle, pero la sensación de
hartazgo, de cansancio, de mala hostia, es inmensa. Todos tenemos algún momento
en que los nervios nos superan. A mí me suele suceder cuando el mundo entero
parece haberse conjurado en mi contra.
Es lo que tiene ser una población aún viva: sus casas están habitadas,
la ocupación laboral de los vecinos no tiene que ver con el
turismo, así que es lógico que sus hogares permanezcan cerrados.
Una excepción es la casa Konstantsalieva, abierta al público como museo y a la
que se puede entrar previo pago de la entrada correspondiente, claro está.
También resulta
impresionante observar la ciudad desde el otro lado del río Yantra y disfrutar
de las vistas del hermoso barrio de Varosha, cuyas casas se superponen unas a
otras como si trataran de escalar la colina.
Por lo que luego sabremos, la camioneta que nos precede traslada a
un grupo de españoles que se dedican a recorrer Bulgaria a través de diversas
rutas senderistas. Por ese motivo, ellos tomarán un camino distinto al nuestro,
y de ese modo durante buena parte de nuestra visita seremos prácticamente los
únicos visitantes de la localidad, lo que nos permitirá apreciar en su máxima
pureza la atmósfera de este sitio y su vida cotidiana. (Hay que decir, no
obstante, que los
comercios orientados al turismo han proliferado mucho y copan prácticamente
todos los locales abiertos al público. Sea como sea, aún es muy temprano y
la mayoría de las tiendas se encuentran cerradas).
Andando por sus callejuelas, sin
asfaltar en su gran mayoría, descubrimos un maravilloso hotel rural con piscina
incluida (una piscina algo artesanal, pero con abundante agua natural). Quizá,
pienso, Bozhentsi hubiera sido un lugar ideal para llegar a media tarde y disfrutar de la
enorme armonía que se debe respirar aquí al anochecer, cuando el grueso de
turistas se ha ido y solo quedan sus verdaderos habitantes. Por si
alguien tiene ganas de andar un poco, de uno de los caminos parte un
sendero de unos 10 km que lleva hasta Tryavna. Otra opción más para quien
prefiera disfrutar de unas vacaciones alternativas en Bulgaria.
Tras varios días de viaje, se
agradecen las jornadas tranquilas como esta, que no exigen más esfuerzo que
caminar y disfrutar de lo que vemos y sentimos. Aun así, nos planteamos para mañana (tenemos ese día reservado
para visitar las tumbas tracias del Valle de las Rosas y los reyes de Tracia)
hacer algún pequeño recorrido al atardecer por los bosques que rodean la ciudad. En el centro
del pueblo hemos visto un cartel donde se señalan diversos senderos de diferente
dificultad y longitud. Nos decantamos por uno cuya duración está
estimada en un par de horas, y para que mañana no tengamos que perder tiempo tratando de
localizarlo, esta misma tarde nos dirigimos adonde, según reza el cartel, da
comienzo el recorrido. El problema es que una vez allí no vemos rastro alguno
ni señal que indique el comienzo del sendero. Por no haber, no hay ni sendero
propiamente dicho: solo puro y denso bosque, nada más. Derrotados una vez
más por las circunstancias, desistimos de nuestra intención: si es verdad que
alguna vez hubo un camino en esa parte del monte, a día de hoy está
completamente devorado por la maleza.
Asumido nuestro fracaso de hace unos días al intentar visitar las tumbas tracias
de Svechtari, hoy toca afrontar el segundo intento, esta vez en el llamado Valle de
los Reyes Tracios, de camino a la localidad de Kazanlak. En esta ocasión, por
fortuna, todas las tumbas en las que nos detenemos están abiertas al público. Muy cerca de
aquí se hallaba una de las poblaciones tracias más importantes, Seutópolis, y en
el valle que la circunda se dio sepultura a diversos monarcas de la época. Si no
recuerdo mal, alcanzamos a visitar hasta seis tumbas, sin incluir la que se
encuentra en la propia ciudad de Kazanlak, que haría por tanto la número siete,
aunque esta en realidad se trata de una reproducción, ya que la tumba original está cerrada
al público por cuestiones de preservación (se conservan unas impresionantes
pinturas murales que la presencia humana amenazaría con hacer desaparecer). A
pesar de provenir de la misma cultura y el mismo periodo, no hay dos tumbas
iguales, por lo que es acertado visitarlas todas. Son, en cualquier caso,
espacios pequeños, muchos de ellos erigidos bajo cúpulas, enclavados en pequeños
túmulos visibles desde cierta distancia. Si tenemos en cuenta que estas tumbas
fueron edificadas alrededor del siglo IV a.C.,
el valor histórico de las mismas
está fuera de toda duda y las convierte en uno de los principales atractivos de Bulgaria.
Nos encontramos también con numerosos tramos que están siendo
asfaltados, lo que pone en evidencia que las autoridades
búlgaras prefieren atender antes las comunicaciones que enlazan Sofía con otros
enclaves urbanos que los abandonados
caminos del sur. Las medias que podemos alcanzar a la hora, por tanto, son algo
superiores a las que hemos venido registrando durante la primera semana. Nuestro
destino es Koprivshtitsa, algo así como la «capital simbólica» del estado
búlgaro, ya que fue aquí donde tuvieron lugar los primeros movimientos
nacionalistas en el siglo XIX. Pero antes de eso, de camino nos detenemos a
visitar el Monasterio de Troyan.
no se les ha ocurrido otra cosa
que plantar la camioneta justo a la entrada del templo, rompiendo por completo
la atmósfera sacra y el encanto que este lugar debería tener. Tras
unos cuantos días de recorrido por el país, uno tiene la sensación de que estas
cosas, tales como el cuidado en no entorpecer la vida de los demás, no alterar
demasiado el estado natural de las cosas o considerar que del comportamiento
propio pueden derivarse ciertos perjuicios para los demás, tiene poco valor en
general. Se dejan los coches aparcados donde a uno le da la gana, incluso en
batería en una carretera nacional; fachadas de edificios de notable valor
histórico son cubiertas sin el menor cuidado con muestras de los objetos que se venden en
el comercio instalado en la planta calle; en los restaurantes, es habitual que
se sirvan los
platos de una misma mesa una diferencia considerable entre unos y otros, de
manera que los últimos comensales en ser servidos tengan que esperar diez o quince minutos
una vez que los
primeros han acabado sus consumiciones. Hay un punto de dejadez en el cuidado de los
detalles, en la consideración del prójimo, que tampoco ponen interés en
disimular. No es que esta circunstancia alcance un nivel realmente preocupante;
el país del que yo procedo, España, es bastante semejante en ese aspecto: casi
nadie tiene cuidado de no molestar o importunar a los demás.
Imagino que son los problemas inevitables que surgen en toda transición brusca
de una sociedad eminentemente rural a otra urbana;
y, en cualquier caso, nada
que al final afecte gravemente a la vida cotidiana de sus gentes. A nosotros,
como turistas que somos, no nos queda más que adaptarnos a lo que hay.
El mayor atractivo de Koprivshtitsa son sus casas, unas viviendas construidas en el llamado estilo
renacimiento de mediados del siglo XIX, la mayoría de las cuales se ha
conservado perfectamente. Hay varias de ellas que están abiertas al público
—previo pago de la correspondiente entrada y tras ser convertidas en pequeños
museos de la vida cotidiana—, pero el resto están habitadas por sus propietarios
o han sido transformadas en hoteles y restaurantes. Es probable que el natural
afán del turista por verlo todo implique a menudo la violación del derecho a la
intimidad de algunos vecinos, y tal vez derive de ahí esa cierta antipatía por
los visitantes que me ha parecido advertir. La verdad es que no lo sé. Pero a diferencia de Tryavna, por
ejemplo, donde pasear por sus calles constituye en sí misma una actividad
sumamente placentera, en Koprivshtitsa hay algo indefinible, sutil, muy
complicado de concretar, que me dificulta esa sensación y me impide conectar
con el hermoso entorno que me rodea. Igual solo fueron sensaciones mías, pero
ese regusto incómodo no me abandonó en toda la tarde.
Por otra parte, el horario de visita a las viviendas que están abiertas al
público finaliza en
algunos casos a las 17:30, lo que unido a nuestra hora de llegada y a los
problemas que hemos tenido para dar con ellas (carecemos de plano y
las indicaciones, en general, no son demasiado clarificadoras, por no decir que
son
inexistentes), hace que nos las encontremos cerradas. Teníamos previsto salir
mañana a primera hora con dirección a nuestro siguiente destino, pero dado que,
una vez llegados hasta aquí, nos parece bastante triste dejar la visita a mitad, preferimos retrasar la hora de la salida del día siguiente y disfrutar
a primera hora de las casas-museo que aún nos quedan por ver.
Gracias a ello, el paseo
matutino por Koprivshtitsa al día siguiente me dejará una sensación bastante más agradable
que el vespertino del día anterior. Muchos grupos de turistas llegan a Koprivshtitsa a media mañana, traídos desde Tryavna o Plovdiv, por lo que hasta
las diez y media o las once prácticamente caminamos en soledad por sus calles. Es,
desde luego, un paseo enormemente placentero y agradable, que al final
consiguirá
reconciliarme con esta hermosa población búlgara, reserva arquitectónica e
histórica nacional desde 1971.
habíamos decidido sustituir
nuestra estancia en esa localidad por una agradable tarde de relax en uno de los
muchos balnearios que se levantan en Bulgaria. De camino, además, tendríamos ocasión
de visitar otros restos arqueológicos tracios, en este caso los templos de Starosel, para compensar de alguna manera el desencanto sufrido con nuestro
fracasado primer intento.
Quizá no tengan demasiado claro qué significa un baño termal o cuál
es la diferencia con una piscina de recreo. En cualquier caso, yo voy a lo mío:
me he traído un libro para ocupar el tiempo relajadamente y disfrutar de la tarde, y
entre capítulo y capítulo aprovecho para darme un chapuzón y beneficiarme de los
anunciados efectos saludables de las aguas. No todo a va a ser visitar restos
arqueológicos o monumentos históricos.
Sofía no es
una ciudad demasiado grande y además su casco histórico abarca un espacio más bien
reducido. Pero es una ciudad amable, cómoda y con bastantes atractivos. Nosotros
pasamos aquí la tarde del domingo 12, el lunes 13 entero y la mañana del martes
14, lo que en realidad hace un total de dos días. Tiempo más que suficiente para
disfrutar de la ciudad con despreocupación y sin agobios.
Cada época tiene sus propios odios y sus propias filias.
Pero la contemplación de esas magníficas pinturas,
mucho más expresivas de lo que suelen ser los habituales iconos que decoran las iglesias
ortodoxas, compensa sobradamente la espera. Nosotros, como he dicho, hacemos el
recorrido de ida en autobús, pero a la vuelta una chica francesa y otra alemana
nos ofrecen compartir un taxi, y sin pensarlo mucho aceptamos. Según nos van comentando
durante el trayecto, ambas chicas —aunque en realidad tampoco son tan jóvenes—
están alojadas en Sofía, desde donde realizan varias excursiones de un día a
otros lugares en transporte público. Me consta,
además, que este procedimiento es bastante común entre muchos de los turistas
que llegan a Sofía; no son demasiados los que se animan a alquilar un vehículo y
lanzarse por su propio pie a recorrer el país. Tampoco me parece mala
alternativa si no se dispone de demasiados días. Tengo que decir también que, a pesar de
nuestra inicial desconfianza, el taxista completa el recorrido sin alargar
innecesariamente el trayecto y nos cobra exactamente lo que marca el contador,
que dividido para cuatro es muy poco más de lo que cuesta el precio del billete
sencillo de autobús.
Señalo este hecho porque, a pesar de lo que habíamos leído en distintos foros y
no pocos espacios virtuales acerca de los precios excesivos que se suelen cobrar
a los turistas a su llegada al aeropuerto o los abusos de que son víctimas en
algunos lugares, debo decir que en ningún momento a lo largo de todo el viaje, y
muy especialmente en Sofía, tuvimos la sensación de estar siendo estafados en ninguna
forma por nadie. De hecho, en casi todos los sitios donde pagamos en efectivo
nos proporcionaron un recibo, y siempre ateniéndose al precio que figuraba
previamente en la carta. Tampoco en las calles de Sofía sentí la menor sensación
de peligro o de riesgo. Ni siquiera durante la visita al popular mercado de Zhenski
Pazar (mercado de las mujeres), que es el lugar donde los locales con escaso
poder adquisitivo suelen hacer sus compras y que, según cuentan, anda plagado de
carteristas, tuvimos la menor sensación de ser observados o vigilados por nadie;
todo lo contrario, hasta nos permitimos comer en uno de sus puestos de comida
con toda la placidez del mundo. Como en cualquier otro lugar del planeta, uno se
encuentra a menudo con gestos de amabilidad o de indiferencia, puede que hasta
de simulado desprecio, pero lo que no percibí en ningún momento es la sensación
de estar siendo engañado o timado. Tal vez el único caso que podría reseñar se
dio en Veliko Tarnovo, donde preguntamos a varias personas cómo llegar a la
fortaleza Tsarevets, dado que no venía demasiado bien detallado en nuestra guía.
Uno de ellos, en lo que deberíamos haber considerado un exceso de amabilidad,
nos acompañó a lo largo de un buen trecho hasta llevarnos justo a la puerta de
entrada. Una vez allí, nos pidió que le obsequiásemos con algún euro «como
regalo para su hijo». Obviamente, no nos tragamos la excusa, pero aun así
preferimos no complicar las cosas y le dimos el par de monedas que nos pedía.
Salvo ese caso, que a pesar de todo no deja de ser discutible, la honestidad de
los búlgaros con respecto a nosotros fue total a lo largo del viaje.
Me resulta muy
complicado —como siempre que tengo que relatar un viaje, sea el que sea: este
género literario, en sí mismo, me parece el que más complicaciones presenta de todos los que
podrían considerarse dentro de la narrativa— resumir de una manera fácil y sencilla lo que ha dado
de sí este viaje. Como se ha apuntado en diversos foros, Bulgaria es
un país que todavía conserva en ciertas partes un estilo de vida eminentemente
campesino que se ha integrado de manera irregular en el ya avanzado siglo XXI.
La herencia otomana se percibe claramente en algunos lugares, e incluso su
tradición musical podría encuadrarse dentro de un estilo más bien oriental.
Es el país con menor renta per cápita de la Unión Europea, lo cual resulta ya
bastante significativo, aunque el dinero que va recibiendo de esta organización
parece —en principio— bien destinado a dotarse de grandes infraestructuras
viales, que buena falta les hace. (Más tarde, ya en España, me enteraré de la
polémica construcción de una autopista que amenaza con acabar con el valle
fluvial de Kresna, una de las reservas naturales más importantes de Bulgaria (